創作きものにしお,きもの自在

^{「大津絵」}

　大津絵は江戸時代、人々の往来でにぎわった東海道の宿場町大津で生れました。廣重の東海道五拾三次・大津にも大津絵「鬼の念仏」を掲げたお店が登場します。大津の名物として売られていました。
　大津絵は無名の画工によって描かれたもの、お土産品として大量に作られ、安く売られていました。初期には、仏画が盛んに描かれ、庶民が我が家の持仏とし、信仰の対象にもされていたようです。やがて世俗的な題材が数多く描かれます。鬼や藤娘・若衆・鍾馗・弁慶・瓢箪鯰などです。いずれも機知にとんだもので、護符としての意味合いも込められ、幕末まで売られていました。同じモチーフを繰り返し量産するため表現は簡略化し、筆使いも自由闊達に活々としたものになります。客の注文に応じ画工が、目の前で描いて見せたともいわれます。

　大量に描かれ、全国に流布されたものだけに、現在でもたくさん残っていても良さそうですが、あくまでも美術品でなく、実用品として庶民が家で楽しんだもの。古くなったら捨ててしまわれたのでしょう、現存するものはそう多くありません。
　東京駒場の日本民芸館では江戸時代の大津絵を数多く所蔵しています。初代館長の柳宗悦は無名の画工によって描かれ、民衆的であることから、これを民画と呼び、大津絵を「最も優れた典型的な民画」と称賛しています。軽妙で力強い筆跡、泥絵の具によるシンプルな色使い、自由で大らかな表現は、数少ない日本の民画の中でも特別な魅力を持ったものです。
　にしおでは、かねてより大津絵をモチーフに8寸のすくいの帯に写してきました。奔放な筆致を織りで写し取るのは、なかなか難しい作業です。活気にあふれる無名の画工の軽妙な図柄ををどこまで表現出来たでしょうか。

^{「赤城座繰り製糸　－石田明雄工房－」}

　赤城座繰り糸は、赤城山麓で上州座繰り器によって挽かれる糸の事です。かつてはこの一帯に数千人の挽手がいたといいます。しかし現在では、片手で数える程、ずっと以前から懸念していた事が、現実となってしまいました。それでもこの製糸方法はこの赤城に唯一残されたものである事に違いはありません。
　江戸時代中期から続くこの製糸が奇跡的に残ったのは、この地域は養蚕が盛んであった事、全国にはさまざまな種類の座繰り器があった中で、上州座繰り器は機能的で良く出来た器械であった事、そして、ここには座繰り糸を専門に扱う、繭糸商がいたことが挙げられます。繭糸商の仕事は、おばあちゃんたちに繭を預け、糸にしてもらい、加工賃を支払い、その生糸を産地や作家に卸をするものです。近年まで数十名の糸商がいたそうです。しかしこれも現在では、石田

石田明雄さん

明雄さんただ一人となってしまいました。石田さんはおばあちゃんたちに糸を引いてもらうことに加え、１０年前に富士見村に工房を構え、若い紡ぎ手を養成してきました。十年以上のキャリアの女性もいます。彼女たちはもう立派な「糸挽き」。芝崎重一さんや柳崇さんの糸も彼女達の手によって紡ぎ出されます。
　かつてはくず繭で引いて、赤城の節糸・ぼろ糸・黒糸と揶揄された座繰りの糸ですが、空気を含み、弾力があり軽いこの糸は、今、染織作家を中心に高い評価を得ています。そんな評価に応えるべ

く、彼女達は石田さんの指導の下、より良い糸作りのための研究を怠りません。しかし彼女達を支えるのは、何よりも糸挽きが楽しいからといいます。以前お訪ねした座繰りのおばあちゃんも「根気仕事だけども、楽しいんだいね」と言っていたことを思い出します。
　細々と引き継がれてきた座繰り製糸の伝統の技は、細い糸かもしれませんが、彼女達によって確実に繋がれた思いがいたします。

^{「虫の音・虫の行列」}

　　あれ松虫が鳴いている
　　ちんちろちんちろ　ちんちろりん
　　あれ鈴虫も鳴きだした
　　りんりんりんりん　りいんりん
　　秋の夜長を鳴き通す
　　ああおもしろい　虫のこえ

　　きりきりきりきりきりぎりす
　　がちゃがちゃがちゃがちゃくつわ虫
　　ちょんちょんちょんちょんすいっちょん
　　秋の夜長を鳴き通す
　　ああおもしろい　虫のこえ

　ご存じの童謡「虫のこえ」です。
千草にすだく虫の音は、私たちに秋の訪れを知らせてくれます。日本人は万葉の昔から、虫のこえに心を寄せてきました。和歌や俳句にも数多く登場します。しかし虫の音を愛でるのは、日本人ならではのもののようです。以前読んだものに、私たちは虫の声を心地よいものととらえるのに対して、西洋人はこれが、機械音や雑音としか聞こえない、とありました。日本人は、左脳（言語脳）で虫の音を聞く、西洋人は右脳でとらえるからとのことです。

　明治時代に来日したラフカディオ・ハーン（小泉八雲）は、虫の音を愛する日本人に驚嘆したといいます。又、虫売りという商売がある日本の虫文化を称賛し、「虫の音楽家」という文章を残しています。
　ここにある「虫の行列図」にも、虫を愛する日本人ならではの感性が働いています。草むらで虫たちが声を競い、やわら行列をなし、合唱を始めたかのような図です。この模様は、幕末から明治にかけて大流行したものとのことです。何故このような図が流行したのかも、興味深いところです。季節を先取りした、夏の着物や帯に、羽裏にと数多く取り入られてきました。虫たちが、秋草を手に、野菜を担ぎ、楽しそうに行進をします。
　秋の風情を先取りした日本ならではの図柄です。

^{「唐　桟　－齊藤裕司－」}

　唐桟織りは江戸時代後期にオランダ人によってインドのサントーメから日本にもたらされた木綿織物です。当時、粋な着物として人気を博しました。明治初頭、東京蔵前に設けられた、旧武士の手に職を付させる為の授産所で齊藤家の初代茂助は唐桟織の技術を習得し、館山に移り住みます。その子二代豊吉は、これを継承し、次の頴・光司兄弟に、そして現在四代目裕司にその技が受け継がれています。
　齊藤家の唐桟織りは細番手の木綿糸を使い、植物染料で染め、縞を手織りしたものです。しかしその制作過程は、初代茂助が、授産所で身に付けた技そのままのようです。それは、祖父豊吉の時代に民芸運動を提唱した柳宗悦・濱田庄司・バーナードリーチ・河合寛次郎が館山を訪れ、その仕事ぶりを見て高く評価し、これからも同じ方法で、家族だけで

これを守り、伝えるようにとのアドバイスを受けたという事です。その言葉通りに今日まで全ての工程で、昔のままの方法で制作が続けられています。糸の精練は湯でもむ事、染は藍をはじめ山桃の皮・矢車・五倍子などの植物。それらを煎じて舐め、その渋さで染め上がりの色を推し量ります。更にその染液は、兜鉢という鉢に移し手で色をもみ込む様にして染めます。こんな方法で行なう糸染めを、外には知りません。これは、やはり糸に負担をかけないようにとの配慮からでしょう。機は明治の頃フランスから伝えられたという「バッタン」という機。織り上がった反物は、丹念に砧で打って仕上げます。
　事業を拡大しようとすれば、機械化や効率化をしなければなりません。全国各地にかつて

あった唐桟織りの機屋さんが、効率化を図る中でほとんどが無くなってしまったことを考えると、柳宗悦の「家族だけで取り組みなさい」との言葉は、将来を見据えたものだったのでしょうか。
　明治の代からの技を実直に守る事で館山唐桟は、現在では貴重な存在となり、千葉県の無形文化財にも指定されています。しかしそんな評価以上に、この生地は美しく、着易く、普段のきものとして優れていることは言うまでもありません。
　曽祖父から伝えられた齊藤家の手厚い仕事がさらに継承されていくことを見守りたいと思います。

　^{「残　糸　－芝崎重一－」}　

　織物は経糸と緯糸からなります。反物を織るには、必ずそれを作るのに必要とする分量よりも多く糸を作ります。無地にしても柄を織り出す絣にしても、もしそれが途中で不足してしまったらどうにもなりません。必要な量よりも多く糸を染め、織りに備えます。ですから１反の反物が出来ると必ず残り糸が出ます。
　ここ芝崎さんの工房でも引き出しや小枠に巻かれた沢山の残糸があります。これを利用して作品を作らない手はありません。芝崎さんには、以前から残糸を使ったきものや帯を作っていただいてきました。残糸織りは、ある意味では大変難しいものです。限られた糸をいかに組み合せるか、全体を見通し構想しなければ織れません。以前、南西諸島のある織物の産地を訪れた時、足元にある残糸で

作品が出来ないか、と依頼した事がありました。答えは、決まった絣を合わせる仕事は出来るが、考えながら織ることなど無理だとの返事でした。柳宗悦はその著書の中で、「残糸を用いて織られたものに醜いものは無い」と残糸織を賞賛しています。手にまかせ、織りに遊ぶ、糸を生かす織りを命題とする芝崎さんの究極の仕事です。

　^{「お相撲さんのきもの」}　

　採寸の順番を待つ、高田川部屋の若いお相撲さんです。
　高田川部屋は、金星16という記録を持つ、元関脇安芸の島が、高田川の名跡を継承し、親方として後進を育てる若い部屋です。
　高田川部屋の全力士のきものの仕立をさせていただきました。普段は写真のように、Ｔシャツにパンツといういでたちですが、場所入りや公式行事は、やはりきものです。
　厳しい階級社会の相撲界ですが、きものにも厳然たる約束事があるようです。足袋がはけるのは、三段目から、二段目までは冬も素足です。博多の帯は、幕下になってから、羽織を着られるのは関取といわれる十両以上、といったものです。

　高田川部屋の最上位力士は幕下、まだ羽織は着られません。幕下以下といっても皆さんさすがの体格。身長190㎝・体重188ｋといった堂々たる体躯、力士というにふさわしい方もいます。
　もち論、裄など反物の巾（1尺）では到底足りるものではありません。裄は袖で割付といって共布を継ぎ足して作ります。おくみ巾が8寸（女並は4寸）、身巾も反物の一巾分広い位でないと間に合いません。普段、女物の仕立ばかりの私どもの仕立やさんですが、袖を縫っていると、座布団を縫っているかと錯覚してしまう、との感想です。しばらくは、感覚が麻痺してしまったとの事でした。
　二反の違う柄の反物を使ってきものを一枚、あえて割付や巾出しも異なる柄布で仕立ててみたりしました。出来上がったきものは、お相撲さんに似つかわしい、とてもおしゃれなものとなりました。

　素直で規律正しい、若い彼らが、一日も早く羽織を着られるように、応援したいと思います。

　　高田川部屋ホームページ
　　http://www.takadagawa.com/

　^{「柳崇のしごと」}　

　夏の暑い盛り、柳崇さんは毎年富士見までやって来ます。春繭を上州ざぐり器で引いてもらった糸を受け取りに来るのです。特定のおばあちゃんに特別な方法で糸にしてもらっています。今、彼が考える最上の糸はこうしてこの土地で生れます。
　そもそも赤城山一体で引かれる座繰り糸を高く評価したのは、彼の父、故柳悦博(やなぎよしひろ)氏でした。悦博氏はあの民芸運動の柳宗悦(やなぎむねよし)の甥に当たる方で、宗悦にまるで子供のように育てられた人です。悦博氏は染織作家として、又指導者として数多くの功績を残されました。彼の作品や活動については、白州正子さんの随筆にも度々紹介されています。

　崇さんは、父君を師として、染織の道を志します。柳一家の同胞の多くが、染織など工芸の道で活躍されている事を考えると当然の事だったのでしょう。父の元に集まった、数多くの弟子達とともに研鑽の日々を重ねます。
　彼が目指すのは軽やかなで気品があり、当然着心地の良いもの。素材の持ち味を最大限に生かした織物です。その為に、糸は何よりも重要なものとなります。中に空気層が含まれる座繰りの糸は絹本来の弾力性が生かされています。それを損なうことがない様に撚糸や精練といった作業も全てご自身で行ないます。この事によって、植物染料による糸の染め上がりがまったく違うのだそうです。

全ての工程をおろそかにすることなく生れる彼の布は、絹の輝きと艶を持った美しいもの。織に関してのたぐいまれな感性を継承した崇さんの仕事は、きわめてベーシックでありながら彼ならではの個性を表現しています。

　^{「豊田紬」}　

｢グンボウ｣という織物をご存知でしょうか。沖縄県の八重山地方で作られるもので、「混紡」が訛った言葉のようです。二種類以上の糸素材を交織したものを言い、八重山地方では、経を木綿、緯を苧麻や芭蕉という具合に、グンボウを織ります。とくに着心地が良く、庶民の日常着として、多くは自家用に織られたものでした。　茨城県結城市より南、鬼怒川と小貝川にはさまれた結城郡石下でも、古くから交織の織物が、作られてきました。この地方では明治時代に養蚕と共に綿花の栽培も盛んに行なわれ、それを使って綿織物が織られていたようです。石下木綿と呼ばれ、全国に出荷されていました。
しかし木綿の着尺は、他の産地との競合も厳しく、独自の商品の開発が急がれました。やがて、経に玉糸や生糸、緯糸に強撚糸をかけた木綿の縮織物を開発します。紬卸商の秋場三松のアイデアによるものでした。　お隣の結城では、手紬糸の平織りや経に紬、緯に手紬糸に強撚糸をかけ織り込んだ、結城縮が全盛期でした。しかし結城縮はとても庶民には高額で手の出ないものでした。当時、これに似た生地風を、木綿で目指したのではないかと推測します。

　茨城県豊田地方（石下付近）の地名を取って、豊田紬と名付けられたこの着尺は、経糸に生糸又は玉糸、緯糸は八丁撚糸機により右撚りと左撚りに強く撚った木綿糸を交互に織り込んだものです。織り上った後、麻布の上で、手もみ、縮寄せの作業をくり返すと、独特のシボが立ちます。
　この豊田紬は、絹と木綿の交織ともいえない、さらさらとした風合いと、何度もの洗い張りに耐える丈夫さから、日常着として、大正･昭和と盛んに生産されました。
　しかし、平成１０年以降は、ほとんど生産されなくなり、豊田紬の名も、市場から消えてしまいました。

　にしおでは、以前手に入ったわずかな反物を、何人かの方に着て頂きました。皆さん、生地がやわらかく、軽くて着やすい、と大好評をいただきました。
　こんな良い素材を埋もれたままにしておくことは無いと思い、これを織った機屋さんをお訪ねしました。機屋さんといっても、絣の括りから染、織まで奥様とお二人で手がけています。おじい様の代からこの着尺を織ってきました。ほとんど仕事が無くなってしまった４年前には、この織りをやめ、お勤めを始められたのだそうです。しかし、永年築き上げた家伝の仕事を諦め切れず、仕事に戻られました。
　何十年もの間、織られた縞や絣の紬の小裂は、几帳面にファイルされていました。中には今すぐにでも欲しい、と思うような柄もあります。

　綿も絹も同じ手間なら、絹織物のほうが効率が良い。綿と言うだけで、安物になってしまう、といった間違った認識に基づき、無くなってしまったこの豊田紬。にしおでは、同じ糸使い、同じ撚糸で、この織りを再び作っていただく様お願いいたしました。何よりもその着心地、日常着てもいたまない耐久性、そしてお求めいただき易い価格、普段のおしゃれ着として、これに並ぶものはないと考えているからです。
　今後、にしおの定番商品として、皆様にご提案させていただく事になります。

　^{「木綿のきもの」}　

　木綿という言葉には、やさしくあたたかなひびきがあります。
今、私たちのくらしの中で、なくてはならないものとしてある綿ですが、この繊維が日本に入ってきて、450年程しかたっていないというのも不思議です。柳田国男著『木綿以前の事』に「昔の人が寒暑につけて、天然に対する抵抗力が強かった事は、とうてい今人の想像の及ばぬところであるから、素肌に麻布を着て、厳冬を過ごしたとしても不思議はない。麻衣や藤衣を何枚も重ねて着たであろう。」と書かれています。寒さをしのぐために重ね着をするしかなかった冬。今年の冬は、麻何枚の寒さであったという表現がされていたそうです。肌に冷たい麻や、木の繊維を身にまとっていた人々は、この木綿の出現を、どれほどの喜びを持って迎いいれたことでしょう。
当然のように、木綿はあっという間に各地に広まりました。人々は、それぞれの土地で綿を栽培し、糸を紡ぎ、綿織物を生んできました。
　しかし、明治初期まで、全国いたる所で栽培されていた綿ですが、日本の風土が綿作にむいていなかったためでしょうか、急速に消滅していきます。海外から品質の良い物を輸入した方が、得策と考えられ、綿作するよりも紡績糸を買って織物を織る

方が安く出来る等がその理由です。
　日本の衣文化を革命的に変えた、もめんのきものも、その後のウールの出現や生活が豊かになって庶民でも絹織物を着られる様になり、何か安物の代名詞のように扱われ、みるみる衰退していったのでした。しかし、綿のきものは、日本の風土にとても合っています。夏には涼しく、冬は暖かく身を包んでくれる。洗濯にも耐え、日本人好みの藍にもよく染まる、などやはりすぐれた素材なのです。時代と共に消滅しかけた綿のきものですが、いまだ各地にこの素材の特性を生かした、織物をつくり続けている人々が居ます。かたくなに綿栽培から手紡ぎ、手織りにこだわる人、昔から伝わる縞を植物染で織り続ける人など、並々ならぬ気概を持って取り組む人に出会える事はとてもうれしい事です。あえて木綿にこだわりつづける彼らは、私たちの祖先が綿と出合った時のおどろきと感激を、今なお持ちつづけているのではないかとさえ思うほどです。

縞帳(自給自足の農家の縞織の記録)

　^{「塩蔵の繭」}　

蚕の一生は、一齢から五齢まで、この間4回脱皮して休み(眠)、繭を作ります。繭の中にこもって蛹となり、10日位で羽化し、繭を破り蛾となります。
当然、羽化する前に糸にしなければなりません。その為に繭を熱風で乾燥させ、殺蛹(さつよう)をします。こうしておけば、いつでも繰糸することが可能です。ほとんどの繭は、この様に乾繭(かんけん)として保存されます。しかし、高熱処理である為、繭や糸に対して決して良い影響は与えません。本来であれば、生繰りといって、蛹が羽化するまでの内に糸を引いてしまえば良いのですが、当然時間の制約から、その様なわけには行きません。殺蛹は、古代から糸を作る過程で大きな課題であったに違いありません。
　古代中国の文献に、繭を塩漬けにする方法がありました。もちろん今ではほとんど行なわれていないものです。塩につけ、蛹を窒息させます。しかも塩蔵した糸は風合いが良く、生糸であっても精練したような柔らかさがあり、更に黄色く変色しにくいとの記述があります。

　にしおでは、晩秋の良い繭を塩蔵し、碓氷製糸で繰糸してもらう事にしました。ポリタンクに繭を3層に入れ塩を振り、木綿の布をはさみ、それを重ねます。最後に土壁の泥(藤岡の瓦の粘土)で密封します。10日後位から繰糸をします。　

　^{「天与の恵みを生かす織　―芝崎重一・圭一のしごと ―」}　

　芝崎重一さんの着物作りは、全て昔のままの方法で行なわれます。手で引き出された座繰りの糸は、灰汁で精練されます。灰汁も薪を燃やして炊きます。それは、ガスや油では出来ない「止め釜」といい、おき火で１２時間もかけてゆっくりと温度を下げる事が出来るからです。それによって糸は、ふっくらと仕上がります。糸を生かすも殺すも精練次第といわれますが、昔からの方

法に加え、ご自身の経験から生み出した独自の練りは、誰も真似ることが出来ないものです。
　糸は桜・樫・渋木・矢車をはじめ、身近な木や木の実で、染められます。織はもちろん手織りで。それぞれの工程で、手軽なやり方の何倍も手間のかかる手法を、かたくなに守る作り手を、私は知りません。
　芝崎さんの仕事は、息子圭一さんにそのまま伝えられ、精練や染は彼が手掛けます。「長い年月をかけて行なわれてきた昔の方法が、糸にとって一番いい。」糸を生かすためのこんな信念が、作品に反映されていることは、皆様ご存知の通りです。
　こんな父・祖父の着物作りとくらしを見る孫の芝崎遥奈さん（小学５年生）が昨年作文の全国コンクール、「こども環境大賞」で大賞、文部科学大臣賞を受賞されたことは、新聞紙上でご存知の方も多いいと思います。
　芝崎さんご一家のくらしと、染色に取り組む姿勢がうかがえるすばらしい作品をご紹介します。

｢自ぜんのめぐみとわたしの家族｣　　芝崎遥奈(はるな)

　わたしが大切にしたい自ぜんは、この日本に残っている森です。
　わたしは、家族でよく旅行に行きます。その時、植物のかんさつをしたり、時々木の実を拾ったりします。きれいな花を見たり、見た事がない草を見つけたりすると、わたしはとてもうれしくて植物図かんで、何という名前なのか調べたりします。森へ行くと、色々な虫もいるので、とても楽しいです。でも、森に行くのには、もう一つ理由があります。
　わたしの家族は、着物を作る仕事をしています。その時に使うクルミやヤシャという木の実を、森で取ったりします。父は、それをにて糸をそめるえきを作ります。にる時に使うかまも、木を切り出した時の木くずをもやして使います。そこで出来たはいも、後で糸をやわらかくするためのはいじるにします。ぬのを作るまで全部手で仕事をするので、大変そうだけれど、自ぜんの材料を使った着物は、やさしくてきれいな色をしています。わたしが、「その着物きれいだね。」と言うと、父は、「そうだよね。」とにっこり笑ってくれました。
　父は、使い終わった木の実やあいなどを庭の畑にまきます。すると、それは土のひりょうになります。そこで、ひいおばあちゃんは野菜を作って、わたし達に食べさせてくれます。自分の家でとれた野菜は、虫が食べていたり、変てこな形をしているのもあるけれどとてもおいしいです。「昔は、みんなこんな生活だったんだよ。」と母が教えてくれました。
　土は父が使い終わった木の実を、元の土に帰してくれます。すると土は、また新しいめぐみをわたし達にくれます。わたしは、父のような、自ぜんを上手に使う仕事を残したりもっとふやしたりするのが、これからは大切だと思います。木を切りすぎたり、ゴミをたくさん出しすぎたり、自ぜんをむだに使うと地球温だん化などが、どんどん進んでしまいます。すると、今ある森の様子も、もっと暑い国のように変わると聞いた事があります。そうなると、森の生き物達がぜんめつしてしまったりしないかと、わたしはとても心配です。
　わたしは、日本の自ぜんを大切にしたいです。自ぜんは、たくさんの色をくれます。わたしは、日本の自ぜんがくれる、やさしい色が大好きです。だからわたしも、自ぜんを上手に使えるようになりたいなと思っています。わたしは、しょう来は父のように、自ぜんを大切に出来る仕事をしたいです。
　わたしが、そう話すと父は、「そうだよね。」と、やっぱり笑って答えてくれました。

そんな根津さんが力を入れているのが、桐箪笥のリフォーム。桐箪笥は、昔から古くなったものを削り、新品の様に作り直すことが行われてきました。根津さんのもとには全国から古い桐箪笥が送られてきます。立派な飾り金具がついたものは江戸時代のもの。ネズミにかじられたものや穴が開いたものまであります。これらは接木し補修をします。真っ黒になったものも削り直し、表面を焼いたり、草木染の矢車で染めたりして、新しいものに生まれ変わります。そんな作業をする職人も、数少なくなってしまいました。着物も箪笥もリフォームを繰り返して代々使い続けるという先人の知恵は、昔日の事になってしまったのでしょうか。　どこのご家庭にも一棹はある桐の箪笥。カビを寄せ付けない特性は着物の強い味方でもあります。桐箪笥も着物とともにリフォームをしてみてはいかがですか。
にしおでは、根津さんに洋間に置いても違和感がなく、使いやすい桐箪笥をデザインし、製作をお願いしています。秋には仕上がりますので、又ご紹介をさせていただきます。